אוסטריה כבר מוכרת היום כאזור איכות ביין. יש לה היסטוריית יין ארוכה ומסועפת, עם עדויות קדומות לגידול גפנים מתקופת הקלטים סביבות 800 לפנה״ס. היסטוריית היין של הונגריה, כיום השכנה ממזרח ובעבר אחות תאומה בממלכת הבסבורג, שזורה בה. אותו ״סקנדל יין״ בשנת 1985 שכלל התערבות פסולה בתהליך היינני, היה אירוע מביך ומכונן שהוליד מאז תנועה עקבית במעלה איכות היין האוסטרי. השיאים המרשימים שיקבים מובילים הגיעו אליהם, בעיקר ביינות לבנים, כבר זמינים לשמחתנו לרכישה בישראל. מאידך, האדומים שמרכיבים רק 30% מהיין האוסטרי הגיעו בטיפטוף שלא איפשר להכיר אותם יותר לעומק. אז כשחבר ״מדופלם״ מעולם היין, מיכאל ״התנין״, סיפר ש(גם)הוא מתחיל לייבא יין מאוסטריה, זה כבר נשמע שחוק. רק שכמעט כל הפורטפוליו של היקב המיובא הוא בלאופרנקיש, הזן האדום החשוב באוסטריה (שני לצווייגלט בשטח נטוע), ומאזור קטן שמתמחה בו, אייזנברג שבדרום בורגנלנד, וזה כבר סיפור אחר לגמרי. אזור אייזנברג הוא בית גידול ייחודי, עם אקלים פאנוני חם ויבש, משקעים מספקים לגידול גפנים, ומשטר רוחות ולילות קרירים שמספקים את הפרשי הטמפרטורה הגבוהים האידיאליים לכרמי איכות. הקרקע כאן משתנה מאוד בטווח קילומטרים בודדים וסיפקה מגוון מופעים מרתק בטעימה של אותו הזן.
כריסטוף נותן לבלאופרנקיש להוציא הרבה חומציות, עם העיקרון שהיא תתמזג עם פרי רענן ומינרליות לכדי פרץ אנרגיה, עם חיזוק מטאנין עסיסי ואדמתיות כהה שתמיד מגיעה עם מינרליות בתוכה. זה אופי שמזכיר לא מעט יינות גאמה צעירים ומרוכזים, ולפעמים גם ברברה. היינות צריכים זמן, במיוחד הגבוהים שהם גראן קרו לכל דבר ועניין. בציר 2021 שטעמנו נחשב למוצלח, והיינות שרק החלו להתפתח בכוס חשפו עולם מרתק.
אבל פתחנו בכלל עם שני לבנים מעניינים מזן מקומי מבציר 2022.
Wachter-Wiesler Weinland Olaszrizling (Welschriesling) 2022
וולשריזלינג הוא זן נוסף שלא נתקלים בו הרבה אצלנו. אין לו דבר משותף עם ריזלינג, הוא נחשב זן ״נייטרלי״ ומשמש לרוב לייצור מאסיבי של יין פשוט וחסר ייחוד. הוא מוכר בצפון איטליה כריזלינג איטליקו וגדל גם בסלובניה וקרואטיה השכנות, אבל מכונה כאן בשם ההונגרי שלו אולאש ריזלינג. הכוונה של כריסטוף להפיק יינות איכות מהזן הביאו אותו להשרות את היין שנה על השמרים, מהם 50% על שמרים גסים ו-50% על שמרים עדינים. היין חד, ארומטי, עם עננת שמרים עדינה מתפזרת שמזכירה שמפניית מגדלים (שלום לרמנדייה-ברנייה). יש פה גם חבושים, אגסים חבולים ופומלה, עם עסיסיות, מינרליות, מליחות עדינה וסיומת ארוכה. יין טעים וקורן איכות.
Wachter-Wiesler Alte Reben Weiss Welschriesling 2022
גרסת הגפנים הבוגרות (אלטה רבן) נותנת יותר מאותו דבר אבל גם יותר שלמה. היין שמבגיר שנתיים על השמרים מתרומם לאיטו בכוס והופך יותר סמיך, רחב וארוך. הוא גם מעט יותר מלוח בסיומת ויש בו נגיעות ליים (תודה דוד). אני אשמח לחזור אל שני הלבנים האלו, בעיקר בקיץ.
Blaufränkisch Eisenberg "Béla-Jóska" 2021
יין הבסיס של היקב נקרא על שם סבי המשפחות שהניחו את כרמי האוצר אחריהם. הוא מופק מגפנים בנות 30 עד 50 בשני הכפרים ומתיישן 13 חודשים בחביות ישנות בנות 500 עד 3000 ליטר. יש כאן את תמצית האופי של הזן והיקב: אדמתיות כהה, דובדבן חמוץ, טאנין מושך שעושה חשק ללגום עוד ועוד בשתייה נינוחה, סיגליות מהפנטות, מעין לדר-אוכמניות, וגם פלפל שחור וירקרקות עדינים. יש כאן מעט פרי אדום שלא מוצאים בשאר היינות. יין אזורי נהדר, וגם הוא צריך זמן להיפתח כראוי.
Wachter-Wiesler Deutsch Schutzen Blaufrankisch 2021
אחד משני יינות הוילאז׳ של היקב מפגין יותר ריכוז ונוכחות. הוא מופק משני כרמי הקרו בדוייטשה-שוצן שמרכיבים את שני היינות הבאים למטה, וגדלים על צפחה ירוקה מתחת מצע של חול ואדמה עשירה. התווספו לפרופיל זיתים שחורים וברזל שמכאן והלאה יהיו טיפוסיים, תיבול ליקוריץ-ציפורן, אשכולית אדומה ונימים של עשן. הרמה הזו מתחילה להזכיר ברברה גבוהה, יין שיכול עוד לשכב אבל נותן די הרבה כבר עכשיו.
מכאן המשכנו אל הסינגלים שנקראים Ried באוסטריה, ברמת רזרב, כולם בלאופרנקיש ברמת גראן קרו, ואתמקד בפייבוריטים שלי מתוך ארבעה. שאר היינות שלא ייסקרו כאן סיפקו הצצה אל הבדלים מרתקים בין הכרמים.
Wachter-Wiesler Ried Ratschen Reserve 2021
כרם ראטשן הניב את אחד היינות המאוזנים והיפים בטעימה, ומדגים איך פרץ הפרי העסיסי השחור-כחול והחמצמץ סוחב קדימה ומתפצל לרוחב ולעומק. הליבה הזו נעטפת כאן ברבדים של פטל שחור, קקאו, ריבת חלב, ירקרקות של זיתים ירוקים ותהום של פרי ירקרק, עשבוני, מפולפל ומינרלי ליפול אל תוכה. זה מרוכז, הדוק ורך באותו זמן, ולא רק מזמין הסנפה אינסופית אלא גם טעים באופן ממכר. בלאופרנקיש שמשנה באחת את היחס לזן.
Wachter-Wiesler Ried Reihburg Reserve 2021
אם ראטשן היה מאוזן לשלמות, רייברג הוסיף עוד קומה למטה. הוא נשאר בכוס שלי עד סוף הטעימה (למזלי הבאתי שתי כוסות בורגון), ובסופה הוא כבר היה מהפנט. יותר טאני ועמוס ובו זמנית מאורגן ואלגנטי. במיד פאלט מגיחה ליבת פרי שחור-כחלחל, מופע של יופי שהעביר בי צמרמורת. יין ששם את הזן במקום מאוד מאד גבוה. לא מיובא כרגע לצערי, נחכה בסבלנות.
אפילוג: כעבור שבועיים, שני מהאדומים, בלה–יושקה וראטשן, נפתחו בטעימה אוסטרית מרהיבה (שתיסקר בנפרד). המיקום אחרי סדרה מסחררת של לבנים דשנים ואלגנטיים הפך אותם לחומציים וקשים (ראטשן נפתח לדקנטר), ורק יום למחרת החלו לנצוץ כמצופה. בלאופרנקיש, הנסיך מפונק עם אוצר מלכות ששווה את המאמץ.